jueves, 12 de noviembre de 2015

HISTORIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO: TESELAS DE UN MOSAICO

Según el Diccionario de la Lengua Española la tesela es "Cada una de las piezas con que se forma un mosaico", casi como si fueran la pieza de un rompecabezas que aislada y separada de las demás piezas apenas tiene algún sentido, pero cuando la unimos a otras terminamos configurando una imagen que adquiere un significado completo. Algo parecido sucede con la realidad , con los acontecimientos que se suceden  ante nuestros ojos. Cuando  leemos noticias por separado nos transmiten una información muy diferente a la que obtendremos si , como las teselas de un mosaico, las vamos uniendo a otras y damos forma a una imagen que antes permanecía oculta a nuestros ojos.  Ahora vivimos en sociedades donde somos bombardeados de forma cotidiana con un alud de noticias en las que apenas tenemos tiempo, para detenernos y reflexionar sobre ellas y establecer conexiones con otras noticias  que nos mostrarían una imagen más fidedigna de eso tan esquivo a lo que damos el nombre de realidad. A ello hacía referencia el actor y director de cine estadounidense Robert Redford (1936)  cuando en una entrevista decía que "la mayoría de la gente no está prestando atención a lo que está pasando. Están demasiado ocupados con todo lo que está surgiendo cada segundo. No hay tiempo para digerir y dar sentido a la información." Así nos podemos encontrar con la paradoja que un exceso de información puede terminar provocando el efecto contrario, en lugar de un mayor conocimiento de lo que sucede lo que se produce es una mayor desinformación . Yo lo comparo con la contemplación de un cuadro. Si se trata de una única obra te puedes detener en ella, observarla, disfrutarla y comprenderla , pero si recorres una exposición de un centenar de obras, tu capacidad  de observación y crítica quedará superada y saturada, y cuando termines de recorrerla apenas retendrás algo de lo visto. En este artículo me propongo mostraros sólo algunas teselas de un mosaico al que damos el nombre de cambio climático, que vistas por separado no nos dicen gran cosa al margen de ser una noticia curiosa, pero que uniéndolas nos pueden mostrar una imagen con un sentido más concreto o que , al menos,nos invite a detenernos en ellas , y lo haré mezclando la historia con noticias recogidas estas últimas semanas de los periódicos.   

REPORTAJES SOBRE LAS INUNDACIONES EN SAHARA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015

Estos so varios reportajes acerca de las inundaciones que han asolado principalmente los campamentos de refugiados del pueblo saharaui en Sahara, cerca de la frontera entre Argelia y Marruecos 






"Llevo cuarenta años aquí y nunca he visto nada igual. El agua se lo ha llevado todo. Lo único que tenemos es ánimo y esperanza" Son palabras que recogía la periodista Rebeca Hortigüela del periódico español "El Mundo" el pasado 2 de noviembre  de éste año de 2015 . Se las contaba Ulaiyo Semali, un hombre de sesenta años que vive en el Campo de Refugiados de Dajla, un campo habitado por refugiados del pueblo saharaui y que se halla establecido en el suroeste de Argelia, en pleno desierto del Sahara, un paisaje que asociamos inmediatamente a dunas , arena y tierra yerma y sin vida. No es que no llueva nunca en el Sahara, lo hace de forma excepciona y en ocasiones con intensidad pero no como lo ha hecho estos días sobre estos campos de refugiados.  Así lo recordaba Yahta Bhabeini, presidente de la Medina Luna Roja saharaui, el equivalente a la Cruz Roja entre las naciones musulmanas,  que explicaba que "Es la primeva vez que las lluvias afectan a todos los campos y se suceden durante tantos días. Las anteriores fueron  en 2006, pero duraron  día y medio. En 1994 , llovió dos días ; pero esta vez el agua ha provocado la destrucción de los hogares"  De los dos días  de lluvia de 1994 , ya de por sí un hecho poco común en el Sahara, en esta ocasión habían sido diez días consecutivos de lluvias intensas que no han podido ser soportadas por sus casas construidas con adobe, que no es otra cosa que ladrillos hechos de arcilla y arena mezclada con paja y secada al sol . Como relataba otro miembro de la Media Luna Roja , debido a la intensidad y duración en el tiempo de las lluvias "las casas, hospitales, escuelas se derritieron como si fuera chocolate"  Pero ahora abandonamos los campamentos  saharauis para viajar hasta los Alpes italianos, aun pequeño pueblo de montaña llamado Peio, de mil quinientos habitantes, situado en la región de Trentino- Alto Adagio,en el  norte de Italia que mantiene fronteras con el sur de Suiza y Austria. 


Fotografía tomada el pasado mes de octubre en uno de los campos de refugiados saharauis de Tinduf durante las torrenciales lluvias que dejaron al menos a 25.000 refugiados sin sus frágiles hogares que no están preparando para un fenómeno tan excepcional como estas lluvias continuas durante más de diez días , Amin Awad, director de Medio Oriente y Norte de África de ACNUR(siglas de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) describía las consecuencias de las lluvias en unas construcciones fabricadas con adobe
"Todo ha quedado destruido, no sólo las casas, sino los lugares de trabajo, las tiendas, las guarderías, las escuelas, los hospitales, las personas están en medio de la nada en uno de los lugares más inhóspitos del mundo"
En el Sahara en ocasiones llueve y lo puede hacer con intensidad destructiva, pero lo singular de este caso es la duración de las precipitaciones
(Imagen procedente de http://www.huffingtonpost.es )


El corresponsal de "El Mundo " en Italia, Juan de la Cal, traía el pasado 1 de noviembre la historia del guía de montaña Maurizio Vincenzi , de cincuenta y tres años, y con más de tres décadas de experiencia en esta región montañosa, una zona que fue frente de guerra durante la Primera Guerra Mundial . Italia era uno de los estados miembros de la llamada Triple Alianza, creada en 1882 para defenderse en caso de un intento de invasión de Francia  y constituida también por el Impero Alemán y el Impero Austrohúngaro, aunque la rivalidad entre Italia y Austria , que tenía sus orígenes en la disputa por la región del Trentino en el norte de la península italiana. permanecía latente y estallaría con el inicio de la Gran Guerra. Cuando ésta comenzó en agosto de 1914, Italia no participó de forma inmediata al lado de sus aliados de la Triple Alianza, y su sociedad se hallaba dividida al respecto, porque si bien los católicos sentían simpatía por la Austria católica y se sentían obligados por el compromiso de la Triple Alianza, otro sector importante de la población se mostraba contraria a entrar en guerra del lado de los austríacos, tradicional enemigo de Italia desde la guerra de independencia italiana  y los más nacionalistas reclamaban unirse a los estados miembros de la Triple Entente, integrada por el Reino Unido, Francia y Rusia para que con su ayuda Italia pudiera arrebatar a los austriacos territorios históricos italianos que seguían en manos del Imperio Austrohúngaro. La Triple Entente prometió a Italia  que , entre otros territorios,  entregarían a Italia  las regiones del Tirol del Sur y del Trentino, donde se encuentra Peio. Italia decidió entonces abandonar la Triple Alianza y unirse a la Triple Entente y entró en guerra en 1915 atacando a Austria, pero como sucedía por todo el frente en ésta guerra, se inició una lucha de posiciones que se prolongaría hasta el final de la guerra.  Las cumbres alpinas donde se encuentra Peio  fueron el escenario de lo que sería conocida como la Guerra Blanca, porque se desarrollaba entre el hielo y la nieve de las cimas montañosas, en muchas ocasiones con temperaturas que descendían hasta los -30ºC bajo cero. 

VÍDEO SOBRE EL MUSEO DE LA GUERRA DE PEIO 

En éste vídeo de dos minutos y medio presentado por el  propio Maurizio Vincenzi, el guía de montaña que en 2004 descubrió los cuerpos de tres soldados austriacos que durante ochenta y seis años habían estado cubiertos por el hielo  y que desde entonces no ha dejado de ir recogiendo cuerpos , armas y utensilios de los hombres que combatieron en esta región entre 1915 y 1918 en la llamada Guerra Blanca. En el vídeo , aunque está en italiano, podéis ver muchos de los objetos rescatados a medida que el hielo retrocede    La pagina web del Museo La Guerra Sulla Porta "Peio 1914-1918 " es http://www.museopejo.it/cms/index.php








Después de tres años de combate la guerra concluyó el 11 de noviembre de 1918 y esta región quedó incorporada al estado italiano.Entre las últimas batallas libradas en la zona estuvo la llamada Batalla de San Mateo, que se desarrolló  entre el 13 de agosto y el 3 de septiembre de 1918  entre tropas italianas y austriacas.  Los combates alcanzaron la Punta San Mateo, una cima que alcanza los 3678 metros de altura  lo que convirtió a la batalla de San Mateo en la de mayor altura librada hasta entonces  y no sería superada hasta el Conflicto de Siachen que mantuvieron India y Pakistán entre 1984 y 2003   en la región de las Montañas Saltoro, perteneciente a la cordillera del Karakorum, donde se llegaría a combatir a altitudes superiores a los cinco mil metros de altura., que harían de esta zona el campo de batalla más alto de la historia desplazando a la Batalla de San Mateo al segundo lugar. Pero lo que nos interesa en esta ocasión es ese campo de batalla de San Mateo , donde muchos soldados caídos en la batalla , junto con todo tipo de materiales de guerra y enseres de uso cotidiano, quedaron sepultados bajo el hielo y allí permanecerían ocultos durante las décadas siguientes y allí seguirían olvidados de todos si las condiciones naturales no hubieran cambiado .En 2004 el corresponsal Roberto Bianchin del diario italiano , "La Reppublica" informaba que el 20 de agosto de ese mismo   el guía de montaña Maurizio Vincenzi  se hallaba recorriendo estas montañas cuando  observó algo oscuro que sobresalía del hielo. Se acercó y observó asombrado que era una mano momificada. cerrada  en un puño. Recuperado de la sorpresa fue retirando con sus manos el hielo que lo cubría y así aparecieron tres cuerpos "Que duermen -escribía Roberto Bianchin hace once años -colgando, cabeza abajo, como los murciélagos, las piernas atrapadas en el hielo, con la cabeza y las manos colgando. Duermen tranquilos, unos al lado de los otros, en una  ladera  alta, empinada y recta como una pared sin fin  a 3640 metros de altura. Allí están atrapados jirones de sus uniformes, cinturones de cuero, una cantimplora de color verde"


Esta es la fotografía tomada en 2004 cuando Maurizio Vincenzi halló los cuerpos de estos tres soldados austríacos atrapados en el hielo con la cabeza y los brazos colgando como podéis observar en la imagen. Según declaraba Vincenzi al periódico británico  The Telegraph en aquel momento:
"Ninguno de los tres estaba armado y todos llevaban vendas en los bolsillos , lo que hizo suponer a los historiadores que se trataba de camilleros que murieron durante la batalla de San Matteo , el 3 de septiembre de 1918"  

(Imagen procedente de http://www.telegraph.co.uk)   




Lo que Maurizio Vincenzi acababa de descubrir  eran los cuerpos de tres solados austriacos del Tercer Regimiento  de la Kaiser Schutzen, que murieron en el transcurso de la batalla de San Mateo y que habían permanecido ocultos bajo el hielo durante ochenta y seis años. No sería el último resto que hallaría Vincenzi, que en los años siguientes ha ido extrayendo del hielo, según contaba el periodista de "El Mundo" Juan Carlos de La Cal "rifles , ametralladoras, bombas, municiones, espadas,zapatos, guantes, sombreros, platos, tenedores, vasos, botellas de agua, palas, " y con todos esos restos que siguen saliendo casi cada día a la luz Vincenzi ha abierto el  "Museo de la Guerra de Peio 14-18" donde se exhiben todos esos restos  de una guerra que se libró allí hace un siglo. Esta noticia es ya de por sí interesante, pero  ¿por qué ahora han salido a la luz estos restos? Vincenzi nos lo cuenta "Calculo que desde que empecé mi trabajo  allá por los años ochenta, el Glaciar de los Hornos , uno de los más grandes de Europa, ha retrocedido  unos 200 metros. Y cada vez se descongela más rápido." Ese deshielo es el que ha permitido que estos restos de la guerra que habían permanecido durante casi un siglo bajo el hielo sean ahora exhibidos en un museo. En septiembre de 2015 la BBC publicaba que "en 2014 se recuperaron también muchas otras cosas en los Alpes, desde los restos de un bombardeo estadounidense de la II Guerra Mundial hasta un botín de esmeraldas, rubíes y zafiros de un vuelo de Air India que se estrelló en el Mont Blanc en 1966" y recogía las palabras de Martin Gorsjean, especialista en glaciares del Instituto Oeschger, dependiente de la Universidad suiza de Berna, que explicaba que "en las últimas dos décadas, los glaciares están retrocediendo mucho más rápido". Un buen ejemplo de éste retroceso de los glaciares lo encontramos en el Glaciar Aletsch, situado en los Alpes suizos, en el espectacular macizo de Jungfrau. El Aletsch es el más grande de los Alpes y de la Europa continental con sus veintitrés kilómetros de longitud. Pero  según la Red Suiza de Medición de Glaciares  entre 1870 y 2008 el glaciar había retrocedido 2,875 metros  y sólo en el año 2008 su retroceso fue de 67 metros. No es una ilusión de la percepción de los guías de montaña, los glaciares se baten en retirada .


En esta imagen comparada vemos en la parte superior un dibujo del Gran Glaciar Aletsch en 1890 y en la parte inferior una fotografía tomada en 2005 donde se aprecia la disminución de hielo . En un artículo publicado en la publicación científica "Journal of Glaciology"  por el doctor Michael Zemp, director del World Glacier Monitoring Service (Servicio Mundial de Monitorización de Glaciares)  que realiza un seguimiento de los glaciares a nivel mundial, explicaba que
"La capa de hielo de los glaciares observados está reduciéndose anualmente entre medio metro y un metro, lo que significa entre el doble y el triple de la media a la que se derretía  en el siglo XX"
Simplemente con que siguiera a éste ritmo sin aumentar más la velocidad de deshielo , a finales del siglo XXI se habrían perdido el 75% de los glaciares alpinos, y eso en el mejor de los escenarios
(Imagen procedente de www.nevasport.com)  


Y no es éste un fenómeno aislado de los Alpes, pues lo mismo se puede constatar en los Andes, los Himalayas, Groenlandia o el Ártico, otras teselas de nuestro mosaico del cambio climático .¿Que importancia tiene el deshielo de los glaciares y su progresiva desaparición? Son la fuente que alimenta a muchos de los grandes ríos del mundo, en el caso de los Alpes  ríos como el Rin o el Danubio nacen en sus laderas y se estima que aportan el 40% del agua potable de Europa por lo que su desaparición influiría en la vida de estos ríos, en su navegación utilizada como vía de transporte , en la vida de sus aguas , en el riego de los cultivos e incluso en el suministro de agua de los europeos. Pero sigamos el viaje y nuestro próximo destino será  California pero la California del año 1852  para encontrarnos con el teniente  del ejército de los Estados Unidos, Seymour Treadwell Moore (1824-1876), que se halla destinado  en Fort Miller, a orillas del río San Joaquin y muy cerca de donde hoy se halla la ciudad californiana de Fresno. La misión de Treadwell Moore era proteger a los mineros que trabajaban en la región de los ataques de los pueblos indios, entre ellos la tribu Yosemite. El 12 de junio de 1852 escribía un informe en el que daba cuenta de un ataque de los indios contra ocho buscadores de oro  en el que habían muerto tres de los buscadores , lo que era algo nuevo porque , según decía "han cometido muchos robos pero hasta este último acto, se habían abstenido de cometer asesinatos. " y anunciaba que "voy a empezar su persecución el próximo lunes y procuraré no sólo castigar a los indios responsables del asesinato sino también de trasladar a toda la tribu a la reserva que los comisionados les destinaron el año pasado"  El origen del conflicto entre  indios y mineros había que buscarlo en el año 1848, cuando se difundió la noticia del hallazgo de oro en California. La noticia no tardó en difundirse y ese mismo año comenzó a dirigirse a California miles de hombres en busca de fortuna. 


Seymour Tredwell Moore
Fotografía del teniente Seymour Treadwell Moore(1824-1876) que en el verano de 1852 bautizaría al Lago Mono con ese nombre , al parecer porque los indios repetían continuamente esa palabra a la hora de referirse al lago. En su lengua mono significa "mosca" y no es extraño que la emplearan porque sus orillas estaban literalmente alfombradas por una mancha oscura e ininterrumpida de cientos de millones de moscas  que habitaban aquellas aguas extremadamente salinas, alcalinas y ricas en arsénico
(Imagen procedente de  http://www.yosemite.ca.us)


Antes del comienzo de la Fiebre del Oro en California vivían entre 300.000 y 700.000 indios , ya muy diezmados por las enfermedades  que habían traído los misioneros españoles a aquellas tierras, mientras que en cuanto al número de hombres blancos vivían no más de 14.000 personas, la mayoría de ellos mexicanos que eran llamados californios.Para haceros una idea del crecimiento descontrolado causado por la Fiebre del Oro, durante un solo año San Francisco pasó de una población de unos 1000 habitantes en 1848 hasta los 25.000 a finales de 1849 y en 1852, cuando terminaba la fiebre del oro, alcanzaba los 50.000 habitantes. Mientras que en toda California, en 1849, llegaron unos 100.000 hombres , de los que unos 40.000 procedían de fuera de Estados Unidos y a mediados de la década de los cincuenta este número superaría los 300.000. Eso supuso una presión inmensa sobre los territorios indios que eran ocupados por los buscadores de oro y comenzaron los conflictos que desembocó entre diciembre de 1850 y junio de 1851 en la Guerra Mariposa. Entre las tribus implicadas estaban los Ahwahnechee, que se encontraban asentados en el Valle del Yosemite ,excavado por un glaciar en la cordillera de la Sierra Nevada de California. Los Ahwahnechee, que los blancos llamarían indios yosemite, serían derrotados y se decidió que serían enviados a una reserva próxima a Fresno, lejos de aquel paraíso en el que habían vivido hasta entonces y que hoy es el primer Parque Nacional de Estados Unidos, fue creado el 1 de octubre de 1890,  y desde 1984  es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Miembros de la tribu Ahwahnechee buscaron refugio entre otro pueblo indio, los Mono y hacia allí se dirigió Treadwell Moore para buscar a los responsables de la muerte de los mineros  Fue durante esta expedición cuando Treadwell descubrió un lago a orillas del cual vivía esta tribu.  Hoy conocemos a esta superficie lacustre con el nombre de Lago Mono



Vista aérea del Lago Mono . Cada año hay menos nieve en Sierra Nevada, la  cordillera montañosa que alimenta  a ríos como el Lee Vining que a su vez desemboca en el Lago Mono manteniendo su nivel . Pero desde 1941 tanto este río como otros ríos de esta cuenca  ven como parte de su caudal es desviado para  el consumo de agua de ciudades como Los Ángeles  o San Diego hasta que en 1994 , después de años de litigio, se logro que se fuera reduciendo este consumo de agua . Se están construyendo desalinizadoras  para sustituir el agua obtenido de estos ríos pero a pesar de ello el nivel del Lago Mono sigue descendiendo debido a que cada vez llueve menos, cae menos nieve en Sierra Nevada y sus glaciares se reducen. Y cuanto más se seca el lago más se envenenan sus aguas, ya que aumenta su salinidad y su concentración de arsénico. Es posible que en 2016 alcance su mínimo histórico superando al del año 1982 cuando estaba en su apogeo la canalización de agua de los ríos que lo alimentan a Los Ángeles 
(Imagen procedente   de en.wikipedia.org)

El Lago Mono tiene en la actualidad veintiún kilómetros de longitud, quince kilómetros de anchura máxima, una profundidad media de diecisiete metros y máxima de cuarenta y cinco metros . Se trata de un lago endorreico, es decir, sus aguas no tienen salida al océano, y se caracteriza  porque sus aguas son hasta tres veces más saladas que el agua del mar , una concentración de sal que hace que sus aguas sean también hasta nueve veces más alcalinas que las aguas marinas y  además tiene una de las concentraciones de arsénico más altas que se encuentran en estado natural en la Tierra. En sus aguas se descubrió en 2009 por un equipo de la NASA una bacteria extremófila, nombre que se da a aquellos organismos que sobreviven en condiciones ambientales consideradas extremas, a la que se dio el nombre científico de GFAJ-1 que tiene la particularidad de alimentarse de arsénico, de la que ya sabemos que es rico el Lago Mono y que es una sustancia venenosa para la mayoría de organismos. En 1872 visitaría el lago el escritor y periodista Mark Twain (1835-1910) que nos dejaba esta descripción de un entorno tan exótico como inhóspito al que se refería como el lugar más solitario del mundo. Escribía Twain "Puedes ver un cinturón de moscas de una pulgada de espesor(equivalente a 2,5 centímetros) y seis pies de ancho (alrededor de 1,8 metros), que se  extiende alrededor  de todo el lago. Es el único inquilino  del lugar más solitario del mundo , un desierto sin vida, sin árboles, horrible, a ocho mil pies de altura (unos 2400 metros de altura sobre el nivel del mar) , guardado por montañas de dos mil pies(cerca de 600 metros) más altas"  Un paisaje aparentemente inhóspito pero no tan solitario como lo describía Twain, pues a esos cientos de millones de moscas que habitan en las orillas del Lago Mono que cubren como si fueran una alfombra negra,  habría que sumarle millones de diminutas gambas y de dos a tres millones de aves que se alimentan de ellas, entre ellas la segunda población más grande del mundo de gaviotas californianas .



Imagen que creo que corresponde a dos gaviotas californianas  tomada en las orillas del Lago Mono alimentándose de los millones de moscas que cubren sus orillas y que dieron nombre tanto al lago como al pueblo indio que habitaba junto a él. Hoy su número se ha reducido y ya no forman esa especie de collar negro que rodeaba todo el lago
(Imagen procedente de picshype.com)

Una imagen casi irreal de las orillas del Lago Mono . Esas formaciones que veis junto a la orilla  se llaman tufas , son formaciones calcáreas que pueden llegar a alcanzar hasta siete metros de altura . Muchas de estas estructuras que antes se hallaban  bajo el agua, hoy se encuentran en la orilla e incluso a metros de distancia de los actuales límites del lago
(Imagen procedente de www.summitpost.org)

O tal vez habría que decir que se alimentaban porque en el último siglo  la acción del hombre y el cambio del clima han puesto en peligro a esta superficie lacustre formada hace unos 760.000 años. A partir de 1941 comenzó a canalizarse agua de los ríos que alimentan al Lago Mono para dar de beber a la ciudad de Los Ángeles. . En un reportaje realizado por el  corresponsal de "El mundo" en California, Pablo Pardo, el pasado 2 de agosto de 2015, explicaba que "en 1919 sus aguas  se encontraban a 1958 metros de altura sobre el nivel del mar. En 1982 alcanzó un nivel de 1943 metros." Es decir había perdido 15 metros de profundidad en apenas cuarenta y un años, lo que para un lago que hoy tiene una profundidad media de 17 metros era ponerlo en peligro de desaparición . Cuatro años antes, en 1978,  ya se había constituido el Comité del Lago Mono para solicitar su protección y se inició una larga batalla legal para salvar al Lago de su desaparición que tuvo un primer éxito cuando después de doce años de litigios,  en 1994 la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California estableció la protección del Lago Mono y de todos sus afluentes, con la esperanza de que para el año 2020 habría recuperado sus niveles anteriores al momento en que comenzó a desviarse agua.  Y eso sería así si otro factor no hubiera entrado  en juego,  la sequía que desde hace cuatro años está sufriendo California  En agosto de éste año 2015 el periódico mexicano "El Universal"  señalaba que "la Baja California (México) y la California estadounidense sufren la peor sequía dé los últimos ciento veinte años" Y si no llueve tampoco nieva  y es de la nieve de la que se alimentan los ríos que nacen en la Sierra Nevada californiana así como de sus glaciares, glaciares que como los de los Alpes están en pleno retroceso. Uno de ellos es el Glaciar Dana, situado en Sierra Nevada a una altura de cuatro mil metros. En la década de 1880 su superficie superaba las cien hectáreas (una hectárea es aproximadamente la superficie de un campo de fútbol) , en la actualidad su superficie se ha reducido a diez hectáreas, es decir, ha perdido el 90% de su superficie.

Dana Glacier 1883
Fotografía del Glaciar Dana en Sierra Nevada ,  tomada en  agosto de 1883 , cuando su superficie superaba las 100 hectáreas de extensión
(Imagen procedente de http://www.glaciers.pdx.edu/)

Dana Glacier 2004
Fotografía del mismo glaciar, el Dana, tomada en septiembre de 2004, ciento veintiún años después. La reducción de su superficie es evidente entre una imagen y otra , pero si la imagen no es suficiente los números son elocuentes, de 100 hectáreas en 1883 a 10 hectáreas en la actualidad De glaciares como éste y otro centenar que hay en Sierra Nevada se alimentan los ríos y lagos de la Gran Cuenca, un área con la superficie de la Península Ibérica y que da de beber a seis estados de los Estados Unidos
(Imagen procedente de   http://www.glaciers.pdx.edu/)
 Y en cuanto a la nieve, como explicaba  una india al enviado de "El Mundo"  cuando la pregunta sobre  la nieve en Sierra Nevada respondía que "Si no hay nieve, no hay agua  y, desde que yo recuerdo, cada vez  nieva menos"  Por eso, aunque  se suspendan por completo el desvío de agua de los ríos que alimentan al Lago Mono, éste sigue perdiendo volumen por la sencilla razón de que los glaciares que alimentan los ríos que nacen en Sierra Nevada están desapareciendo y las nieves y lluvias son cada vez más escasas.  aunque los científicos estiman que el fenómeno del Niño de éste año podría aliviar la situación de forma momentánea. Pero el problema no se circunscribe a la posible desaparición futura del Lago Mono, sino que afecta a toda la enorme extensión de lo que se denomina la Gran Cuenca, que se extiende por todo el estado de Nevada, casi la mitad del estado de Utah y extensos territorios de California Wyoming, Oregó y Idaho, ocupando una superficie de más de 540.000 kilómetros cuadrados  que contiene la mayor cantidad de lagos endorreicos como el Lago Mono y de ríos que no desembocan en el mar sino que mueren en estos lagos, con la excepción del famoso río Colorado , el escultor de esa maravilla natural que es el Gran Cañón, y que si desemboca en el mar , en el Golfo de California. Pero según un informe se dio a conocer en el año 2012 por el Departamento de Interior de Estados Unidos se advertía que "el cauce del río Colorado podría no tener capacidad suficiente para proveer de agua a la población de los siete estados de Estados Unidos por los que circula en los próximos cincuenta años". Y eso significaría que gran parte del oeste de los Estados Unidos podría estar a las puertas de una sequía y escasez de agua  sin precedentes causado por la presión humana sobre los recursos hídricos pero también por el retroceso de los glaciares por el aumento de la temperatura y la reducción de las precipitaciones por las sequías que son cada vez más frecuentes, largas e intensas. Hemos viajado de un campo de refugiados en Argelia a las cumbres alpinas y de allí a la Sierra Nevada californiana. Tres teselas de un gigantesco mosaico.De ahora en adelante iremos conociendo algunas más de estas teselas que son síntomas de que algo está cambiando de forma muy rápida en nuestro planeta.


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